Schiaparelli au V&A de Londres, la robe devenue art

Dans le Paris des années 1920 et 1930, Elsa Schiaparelli fréquente peintres, sculpteurs et écrivains surréalistes, qui partagent son goût de l’absurde et de la subversion. Le deuxième chapitre, Creative Constellations, place ces amitiés face aux vêtements qu’elles ont fait naître, œuvres et robes en conversation directe.

Salvador Dalí en est la figure majeure. Son célèbre Lobster Telephone voisine avec la robe dite Lobster dress de 1937, qui l’a inspiré. L’exposition réunit aussi plusieurs pièces conçues avec le peintre : la Skeleton Dress de 1938, seul exemplaire connu à nous être parvenu et conservé dans les collections permanentes du musée, la Tears dress de la même année, ainsi que ce chapeau qui figure une chaussure renversée. La silhouette devient support d’image, le tissu accueille le motif du peintre, et la couture rejoint la peinture sur son propre terrain.

Le dialogue s’élargit bien au-delà de Dalí. Un manteau du soir imaginé avec Jean Cocteau en offre l’une des images les plus délicates : deux profils affrontés, brodés de fil d’or, dessinent un vase garni de roses de soie rose. Les dessins que le poète a réalisés pour la couturière l’accompagnent. Des œuvres de Pablo Picasso, Man Ray et Eileen Agar figurent également au parcours.

Schiaparelli commande aussi aux artistes des créations pour ses publicités et ses boutiques. Ses amitiés suscitent de nombreux portraits, signés notamment Man Ray et Cecil Beaton, reflets d’un goût éclectique. L’exposition rappelle enfin ses collaborations avec Alberto Giacometti, Leonor Fini, Meret Oppenheim, Elsa Triolet et Jean Schlumberger, qui ont durablement façonné l’héritage de la maison. Sir Tristram Hunt, directeur du V&A, résume cette audace : « Cette exposition célèbre l’une des créatrices les plus ingénieuses et les plus audacieuses de l’histoire de la mode. »

Elsa Schiaparelli sait aussi se mettre en scène. Elle paraît dans les grandes soirées vêtue de ses propres créations, et sa renommée dépasse vite le cercle de la haute couture parisienne. En 1933, l’ouverture de son salon londonien, à Mayfair, assoit sa présence internationale. Le troisième chapitre, Beyond Paris, est le premier à éclairer cette filiale anglaise et sa clientèle de femmes dynamiques et indépendantes.

Des pièces griffées Schiaparelli London, rarement montrées, y figurent : un somptueux tailleur de velours bordeaux rebrodé d’or, une robe et un manteau portés au couronnement du roi George VI en 1937, un portrait de Lady Mount Temple vêtue d’une création de la maison, peint par Gluck. Une pièce retient l’attention : l’unique robe de mariée signée Elsa Schiaparelli connue à ce jour, en rayonne froissée couleur huître rehaussée de fil métallique. Rosalinde Gilbert, collectionneuse d’art à la tête de sa propre maison de mode en gros, la porta le jour de son mariage à la synagogue de Golders Green.